一次在大理的客栈，和一位江苏的住客兴致勃勃地聊起下个目的地“沙溪古镇”，但不一会儿，我们发现说的不是同一个地方。她的沙溪古镇在江苏太仓，一派水乡古韵，我的沙溪古镇在云南剑川，曾是茶马古道重镇。
沙溪古镇这个有趣的发现后，再一查，全国叫“沙溪”的镇就有十几个。这么多“沙溪”里面，有两个国家级历史文化名镇，便就是太仓和剑川的沙溪古镇。
一条茶马古道，为现今的云南留下诸多景点，而其中历史最久远的恐怕就是这个沙溪古镇了，追溯起来，远至春秋时期就有人居住，历史长达多年。它也是茶马古道上最后的集市，后随茶马古道的衰落，渐被淡忘。
当地人又叫它“沙溪坝子”，位于大理和丽江古城之间，又在金沙江、澜沧江、怒江三江并流的高山环抱中，犹如与世隔绝的小江南。
站在高处俯瞰古镇，坝子里大片的田地，田边开着不知名的小花，黄的粉的，桥下河水静静流淌，河上是古老的“玉津桥”。
马帮年代，走南闯北的“马锅头”带领着马帮踏上这条拱桥开始远行的道路，几个世纪的人踩马踏，石头早被磨得光滑圆润。一个时代过去了，古桥又该等待谁了呢，是像我这样的一群群游客么？
桥下三三两两的美院学生正在写生，拿着画笔将风景与老桥收入画中，而没那技能的我，只能拿着相机将他们一起收入镜中。
放下笔，热心地给我指路，前面的那个城门叫“东寨门”，进去就是了。
眼前真是一个用土坯建的城门，嘿，这也简陋了点，城门，不是应该有点气势才对么？
但据说这就是古代茶马古道集市最初的样子，一个窄窄的土坯城门！自然和那些石砌砖砌城门不可同日而语。
当年的马帮将这个门称为“鬼门关”的进出口，因为从这里出发就即将走向雪域高原，这里是马帮商会最后的补给站和修养得，出了寨门，马帮就要在“马锅头”的带领下，踏上险途，开始那种把“脑袋别在裤腰带上”的生活。
进了城门就是蜿蜒狭长的巷道，自然而然就让人想起马帮的情景来，两边是残旧的商铺，店家还用着古老的门板，打烊时就一块块的装上去。虽然马帮早已没了踪影，却还有卖马铃铛的店铺，看着小巧的铃铛，好奇心上来：这个怎么卖？店家耐着性子：按米卖，你要几米？
镇子的中心，也和丽江古城一样叫“四方街”，而整个四方街有三条古道通往四面八方，浩浩荡荡的马帮从古道汇聚到这里，休整之后，又从这里启程。
四方街当年就是货物的交易中心，两株百年老槐树，漂亮的古戏台，马帮的年代，这里三天一个集市，人来人往，热闹非常。
古戏台据说，当时各地来的马帮提前一天就到巷子里的马店投宿，开市前一天，戏台上就有表演，什么白族霸王鞭、洞经古乐、白族民歌啊，附近的大咖们都会轮流上台演唱。
沙溪的白族人，尤其擅长歌舞，沙溪妹子舞姿曼妙、歌声嘹亮远近闻名，现在的沙溪仍有着“歌舞之乡”的美名。
而这种热闹的景象，在马帮没落后还一直持续到上个世纪80年代，南来北往的客商云集，周围村寨的百姓也前来做买卖，当地老人回忆起来，还一脸骄傲：“阿莫莫，一到街子天，人山人海。”
据说，四方街附近有个“兴教寺”，寺里有个破损的石狮，它的身上有个圆形小孔，小孔里装有一根红色的木杠，上面有一盏能防风雨的大油灯，村民们轮流去值守，每户一天，太阳落山的时候，就往油灯里添油、点灯，天亮时熄灯，并交给下一户。也就是说，在当年走马帮的时候，沙溪古镇不但白天热闹，晚上也灯火通明。
四方街的北侧，有一排民居，就是当年为马帮服务的马店，其中有一间“欧阳大院”，是众马店中最大的。
欧阳家族算得上是沙溪的望族，整个院落很是气派，宅院三面都是二层高的楼房，一侧房间用作住家，一侧是马厩，中间则是供马帮住的“上等客房”，通常能住在这里的也是大马帮。
欧阳大院而来晚了没有地方投宿的马帮，则只能在小巷的石板路上，打开毡子就睡在月光下了。
我越来越好奇，马帮的生活究竟是怎样的呢？背井离乡，风餐露宿，远程时几个月一年才回到家乡的天涯客么？
而那些经历了生死考验后，走出峡谷，又顺利回到四方街的马帮来说，这里就是“人间天堂”，该纵情欢歌、尽情享受一番，可以想见，当年的镇上真是热闹繁华，什么都有！
而据说，沙溪坝子土地肥沃、生活安逸，也让当年马帮中很多人放弃了漂泊的生活，在沙溪安心的住了下来。
古镇的房子都是典型的白族建筑，不外乎大户人家的“四房五天井”，普通人家的“三房一照壁”，院子种满花草不够，还要放置大大小小的盆景，房檐下一小方桌，摆上一壶茶，茶香花香交融，墙外那些来来往往的马帮客，只要往院子里这么一坐，再动荡的心，也就只想安定下来了。
而随着盘山公路的修筑，马帮衰落，新的公路又远离这里，沙溪这个曾经的喧嚣之地，逐渐安静下来，褪去了商业气息，回归传统的农耕生活。沙溪古镇就是这样一个历史的见证者，“活着的茶马古道”。
